访山西古城堡：大河边上唯美废村

单手扶墙

       山西历史悠久，文化底蕴深厚，除了像平遥古城、云冈石窟、五台山那样的世界文化遗产之外，尚有许多不为人知或鲜为人知的原生态古城堡村落，很是值得探寻和玩味。位于晋东南的沁河古城堡村落群，就是这样的典范：这些古城堡大多没有开发，很多村子不通车，也没有路标指示，如果不向当地人问路很难找到，而且有些村落人烟稀少，颇有些“废村”之感。但正因为如此，我们才看到了一个个原汁原味的、没有商业气息的古朴村落。

                                                                                郭峪城堡内的“豫楼”
　　历史上，文明的起源多半与河流有关，作为华夏文明发祥地之一的山西也不例外——汾河流域就是三晋文明无可争议的发源地。而在晋东南，也默默流淌着一条名不见经传的河流——沁河，这条在山西仅次于汾河的第二大黄河支流，发源于沁源县，向南流经安泽、沁水、阳城等县，流出山西后汇入黄河。而正是这条沁河将她所有的钟灵毓秀与文运才思，都毫不吝惜地集中赐予了其下游数十平方公里的区域，留下了一个完整的古城堡村落群。

                                                                                             府君庙
　　以沁河为中心，星罗棋布地散落在沿岸的一个个古城堡村落，大多建于明末乱世，因此呈现出了典型的以“防”为主的古堡建筑文化。这些城堡最大的特点就是平战结合，村在堡中，许多城堡还经历过实战的考验，虽经战乱和年久失修，但大部分还是保存下来了，在饱经数百年的风雨沧桑之后，仍保持着原来的风貌，为人们留下了有形和无形的宝贵文化遗产。

                                                                                            郭壁村
　　正是这些独特的历史文化背景、优美的古堡建筑和个性鲜明的民居形态，吸引着我们前去探寻这些人类的古老家园。我们从沁水县端氏镇出发，从北向南踏上了追寻当地的历史文化之旅，一路沿沁河岸前行，用足迹将十余个古堡村落串在了一起。
　　在“金郭壁、银窦庄”，很多个院内暗设小门，院院互通，倘若外人进入，虽能曲径通幽，但总摸不清门户通道，如进迷宫。

                                                                                            湘峪城堡
　　悠悠沁水，不知流过了多少岁月，沿岸土地肥沃、资源丰富，决定了沁河流域持续的繁荣与富庶。“沁河”、“沁水”、“沁园春”、“沁人心脾”，正是这些美妙的字眼，让人产生无限遐想：东汉沁水公主就曾把庄园建在了这里，创造了无与伦比的繁盛图景，以至于窦皇后的兄长也相中了她的“沁园”，依仗妹妹的权势将其占为己有，留下了《沁园春》这个词牌，让后人千古传唱。
      从端氏镇沿沁河南下，依次是坪上村、窦庄、郭壁村，这几个美丽的村子坐落在沁河西岸，依山傍水、错落有致。沁河古渡口上的吊桥，可以直通窦庄城堡，蜿蜒曲折的青石小道串起层层叠叠的院落，黄土高坡大片的黄色将青砖灰瓦映衬得格外醒目，那些斑驳的古城墙早已长满苇草，透出一丝夺人心魄的苍凉。现在了解窦庄的人并不多，沁河水日渐枯竭，村中的老宅院日益凋败，我们只能通过那一座座“进士第”、“尚书府”，去想象当年窦庄的规模与鼎盛，去想象这里当年被誉为“小北京”时的风采和魅力。

                                                                                             古城堡
　　据说窦庄就是东汉窦皇后的老家，现在这里完全没有旅游开发，因此就没有喧嚣的游客和媚俗的商业，是我们可以随意游走、探访的自然村落。一位朴实的大哥把我们从窦庄南门领进村，来到小北门后，但见此处连着九宅巷，每一个宅院的大门，都可进院堂、通街巷，街巷接着城墙。很多个院内暗设小门，院院互通，倘若外人进入，虽能曲径通幽，但总摸不清门户通道，如进迷宫，无所适从。一旦敌寇来犯，窦庄村民就可以利用这些曲径迷道与敌人周旋，既可抵抗，又能逃生，邻里之间还可相互支援，真是“一门通百户，百门串遍村”。穿行在这些深宅大院、祠堂庙宇之间，浓厚的历史文化气息扑面而来。

                                                                                      曾经的防守古堡
　　明清两朝曾是晋商发展的黄金时期，“金郭壁、银窦庄”正是形容这些村子当时的富有，城堡、寺庙、码头、宅院、街巷等各种残留的古建筑遗存，依然默默述说着昔日辉煌的往事。郭壁城堡沿沁河西岸与窦庄相邻，自古就是沁河的重要渡口，具有水运交通优势，早在明清之际就成为晋东南的商贸重镇。据说，郭壁城堡在辉煌时期的主街就长达五华里，几乎跟窦庄连在了一起，因日进斗金而留下了“五里金郭壁”的美誉。然而经济的发展，又使当地人开始重视教育，因此文风鼎盛，耕读传家，这样占尽天时地利优势的古村落，自然是人杰地灵，官宦辈出。文化的熏染还留住了古村的灵魂，所以有了“青缃里”那样高大庄严的堡中之堡，有了“迎爽”、“乐善”、“雝肃”这些风雅书卷的宅第名称。
　　今天，沁河水浅，商道变迁，古渡口的衰落带走了昔日的繁华，在这些曾经的深宅大院里，我们只能从残存的木雕和褪色的字迹来辨认其昔日地位的尊荣。
　　在“三都古城”湘峪城堡，一旦城门被攻破，守城士兵可立即关闭两道侧门，更可站在城墙上用弓箭、滚石、擂木等攻击敌人。
　　沁河在武安村向东折了一个90度弯，绕了武安村半个圈，与它的一条支流在村东南相汇成Y字形，3个古村落被两条河分隔开来，武安在北，尉迟在西，屯城在东，互相隔河对望。屯城相传是当年秦将白起的屯兵之地，《史记》中有“白起攻赵，拔光狼城”的记载；尉迟则因为唐将尉迟恭而得名；

                                                                            湘峪古堡的防御功能可见一斑
　　那么，武安是否也与白起称武安君有关呢？我们不得而知。两千多年过去了，这些被山川河流环抱的古村落渐渐淹没在历史长河之中，守护家园的，只剩下那些恬淡的老人和古城墙遗址了。
       从武安往东拐入一条山沟，我们沿湘峪河谷徒步前行。一路慢坡，中间经过几个小山村，走近湘峪，老远就看见在河谷北侧的山坡上高高伫立着一片城堡式的古建筑，城堡背山面河，被一条长长的城墙包围着，民居建筑则依傍山势，高低错落，风格鲜明。城堡规模宏大，东西长近三百米，南北宽约百余米，算是沁河流域古文化走廊中建筑年代最早、建筑层数最高、建筑工艺技术最先进、建筑风格融贯中西的城堡了。

                                                                                     郭峪城堡依山傍水
　　从南门进入城堡，穿过门洞就是瓮城，爬上城墙，往里可俯瞰城内的街巷，往外可遥望对面的樊山。城堡设计完全出于战争防御体系需要，布局非常考究：瓮城在两面通道又设置了坚固厚重的侧门，一旦城门被来犯之敌攻破，可以立即关闭两道侧门，守城士兵便可站在城墙上用弓箭、滚石、擂木等攻击敌人。回望历史我们就会知道，在明清时期，沁河流域一直是陕西流寇进犯京城的一条主要通道，肥沃富饶的沁河流域，更成为农民起义军与当地流寇掠夺的重地。那么，在冷兵器时代最好的防御手段，莫过于城堡的城墙和藏兵洞等设施。据说李自成曾多次兵临沁河流域，对古堡群落中的窦庄、湘峪、砥洎城、郭峪、皇城等地发起攻击，但进攻多日而未能攻破城墙，最后只好鸣金收兵。

                                                                                              古香古色
　　如果说窦庄和郭壁彰显了沁河古村落的文化底蕴，那么湘峪古城堡则堪称民间防御工事的精典之作。若在城外远望古城，可以看到城墙和城内房屋上的拱形窗口，密密麻麻，犹如蜂窝，因此被坊间戏称为“蜂窝城”。
　　如今，当我们漫步于小巷中，真有种穿越时空的感觉，历经了400年的风风雨雨，古堡依然耸立。虽然由于历史的沧桑变化，很多老宅院已杂草丛生、破落不堪，但岁月留下的痕迹依然清晰可见，偶尔在小巷深处的某个院子里，透出几许生活气息，正是那些刻满了沧桑的古铜色的脸，还在从容地守护着这片曾经的家园和逐渐远去的历史。
　　走出西门，离开城堡，潺潺的小溪，湛蓝的天空，历史的尘埃仿佛早已被拭去。
　　从沁水到阳城，古村落是明清才子的故乡——郭峪村曾出了15位进士和18位举人；而皇城村则出过9位进士和19位举人。
　　沿沁河继续南下，便从沁水县进入阳城县润城镇。润城也曾是沁河古渡口，明清之际商业繁盛。商而学，学而仕，“郭峪三庄上下伏，举人秀才两千五”，说的就是沁河流域商业之发达，文化之繁荣。上伏、下伏分别坐落在沁河东西两岸，下庄、中庄、上庄在上庄东南山坡上，郭峪与上庄村仅一山之隔。

                                                                                       坚固的防御设施
　　从上庄出来，沿着樊溪上行，首先映入眼帘的就是郭峪城堡内的标志性建筑“豫楼”，高高的城墙巍然耸立、气势不凡。一个山村能有如此宏大规模的古城墙，确实令人匪夷所思，叹为观止。据说，城墙的高度比北京故宫城墙还高出不少，此举在封建社会实乃冒天下之大不韪。
       郭峪古城堡仍未开发，没有喧闹，只有远离尘世的寂静，你可以一个人去细细品读。正午的阳光下，土墙上苇草略显枯黄，苍凉之间，让人不经意就回到了过去的岁月，沉浸在历史的时光里。据称，郭峪村曾出了15位进士和18位举人，一个仅有几百户人家的小山村，却走出了如此众多名震一时的才子。

                                                                                    皇城村的“河山楼”
　　樊溪对岸，皇城村——“皇城相府”内的标志性建筑“河山楼”遥遥呼应。“皇城相府”现为5A级景区，相比郭峪城堡的古朴宁静、原汁原味，它显得拥挤嘈杂，商业气氛过浓，几乎所有建筑物全被翻修。不过，那院落内青砖铺地，小巷内条石铺路，倒也显得古朴雅致。
　　“皇城相府”本是清代达官陈廷敬的故居及其家族居住地，因陈廷敬晚年号“午亭山人”，故称“午亭山村”。“皇城相府”之名为旅游开发的产物，因陈廷敬官至文渊阁大学士兼吏部尚书(相当于清初的宰相)，故被“相府”所替，又因康熙皇帝曾两次驾临而改为现称。
　　其实，陈家原本也出自郭峪城堡，发迹之后才在皇城村边建了自家的府邸。皇城村出过9位进士和19位举人，其中陈廷敬家族更是“积德一门九进士，恩荣三世六翰林”。正是这些古代士大夫，以其丰富的学问和见识，融合和提升了当地文化，也使得这些建筑风格迥然，百态千姿。

                                                                                         午亭山村民居
　　群山环绕中，这座古老的村落显得格外神秘和苍凉。而历尽岁月沧桑，这些高大的青砖瓦舍也早已失去了昔日的庄严。我不得不佩服那些活在乱世的村民，为避乱自保而修建了这些防御工事，把一个个抵御流寇侵扰的英勇故事留给后人。
　　随着不断加快的城市化，年轻人纷纷告别山村，他们的背后，留下的是一个个守望着家园的孤独身影。
　　下午，我们沿着樊溪继续上行，从沟底村往北，沿盘山公路去了樊山。
　　樊山距“皇城相府”仅5华里，是个百十人的小山村，居高望远，南瞰樊水河岸的“皇城相府”，北俯湘峪河谷的“三都古城”，周围群山连绵。村东北有陈廷敬父母规模宏大的祖茔，村中街道上屹立着巨大的“相国牌楼”，村东南半山腰处有座陈廷敬母亲的避暑山庄——“老母掌”。该村虽与“皇城相府”咫尺之遥，因分属两县而没有开发，知道的人自然也少。村庄古朴而祥和，村民们散淡的生活态度，令我们这些城市访客羡慕不已。
　　在我们探访这些古村的过程中，很少见到其他访客。徘徊于斯，沉浸在历史的时光里，没有喧闹，只有远离尘世的寂静，清闲而悠远。遗憾的是，随着不断加快的城市化，年轻人纷纷告别山村，他们的背后，留下的却是一个个守望着家园的孤独身影。经千风万雨洗礼的青石板已千疮百孔，走在上面，让人不禁感慨万千。最近，又听说樊山村也即将搬迁而消失。
　　傍晚，夕阳从容下落，把最后的激情洒向西边的天空，把那几片苍白欲凋的云层染成了红红的晚霞。炊烟升起，落日的村庄变成了剪影。回程中，一个个光阴的故事离我们很近，仿佛就发生身边；一座座历经风雨的城堡历历在目，我深知沧桑世事，千百年风风雨雨的雕琢，再坚毅的棱角也会被磨平。

catercs

突然觉的一切都是虚的， 风景都一般！

甘草

历史气息